エローラ遺跡がすごすぎる！究極の石窟寺院に驚愕！インド旅のハイライト！

【インド・スリランカ仏跡紀行】（21）世界遺産エローラ遺跡がすごすぎる！究極の石窟寺院に驚愕！インド旅のハイライト！

さて、ムンバイからオーランガバート空港へとやって来た。

ここへはムンバイからは１時間ほどのフライトで来ることができる。

私がここにやってきたのは仏教遺跡で有名なアジャンタ、エローラを訪ねるためである。

南インドの仏跡のハイライトたるこれらの遺跡を観ることは私にとっても実に楽しみなことであった。

アジャンタ・エローラとセットで語られることが多いように、並び順としては先にアジャンタを紹介すべきところだろうが今回は旅の日程上、アジャンタよりもエローラを先に訪れることにしたのでその順に従ってこれからお話ししていくことにする。

オーランガバード市内からエローラ遺跡までは４０ｋｍ弱。車で１時間ほどの距離だ。意外と近い。

オーランガバード郊外には巨大なガジュマルの樹が道路沿いに生えていて、北インドともムンバイとも異なる景観があった。

あの山の向こうへ抜けていくとエローラ遺跡が近づいてくる。こうした山の中にエローラ遺跡が造られたのだ。

山に近づくと緑が色濃くなってきた。ふむふむ、ここもかつて虎が出るような場所だったのだろうか。

いよいよエローラ遺跡の入場ゲート付近に到着。予定通り１時間ほどの所要時間であった。

左の小さなゲートが入り口だ。そして真ん中の木々の隙間から少しだけ見えているのがもうすでにエローラ石窟である。前回の記事で紹介したエレファンタ島と違って山に登る必要がない。

こちらはエローラ全体の見取り図だ。見ての通り、エローラは石窟群と呼ばれるように、数多くの石窟が彫られている。目の前の岩山を文字通り彫り抜いてこれらの寺院を造り上げたのである。

しかも面白いことに、ここエローラ石窟群では仏教、ヒンドゥー教、ジャイナ教の石窟寺院が一堂に会しているとのこと。このような場所はインドでもここだけだそうだ。

そして上の見取り図のように右（南）から第１窟が始まり、第１２窟までが仏教窟、第１３～２９窟がヒンドゥー教窟、第３０～３４窟がジャイナ教窟となっている。

ここでは６世紀頃から仏教窟が彫られ始め、その後ヒンドゥー教窟が彫られることになったそうだ。エローラで最も有名な第１６窟のヒンドゥー教窟カイラーサナータ寺院は８世紀頃に造営が始まったとされている。

この頃には仏教の勢力は全盛期よりも明らかに弱くなっていた。ここエローラでは宗教勢力の入れ替わりを示すかのように壮麗なヒンドゥー教窟が積極的に彫り進められるようになったのである。ちなみにジャイナ教窟は８世紀～１０世紀頃だとされている。

ただ、立川武蔵、大村次郷共著『アジャンタとエローラ―インドデカン高原の岩窟寺院と壁画』によれば、これら３つの宗教は完全に別個のものとして断絶していたのではなく、相互に交流があったとされている。彼らは同時代に同じ場所で生活していたのだ。つまり、ここにおいては仏教、ヒンドゥー教、ジャイナ教は敵対関係ではなく、共存関係だったのである。

入場ゲートを超えると、目の前に芝生の広場が開けてくる。そしてその真正面にあるのが有名な第１６窟カイラーサナータ寺院だ。遠くから見ると「なんだ、こんな感じか」と若干拍子抜けだったが、近くに行くにつれ驚愕せずにはいられなくなる。私も「ウソでしょ・・・！？」とショックを受けずにはいられなかった。カイラーサナータ寺院については後に改めて紹介するのでぜひご期待あれ。

エローラ石窟寺院の仏像は全身に電気が走るほどの衝撃だった！

カイラーサナータ寺院は後のお楽しみに取っておくことにして、私はまず南側の仏教窟を順に観ていくことにした。

ご覧の通り、岩山を横から彫り進めて洞窟内に部屋を作っているのがよくわかるのではないだろうか。

いよいよ仏教窟を見ていくことにしよう。

いかがだろうか。外観だけでもこの見事な石窟に驚くのではないだろうか。いったいどれほどの労力がかかることだろう。これが全て手作業で岩山を彫り進めて作られたのである。自然の洞窟に手を加えたわけではないのだ。

私が一番最初に入ったのは第５窟。ここは講堂として使われていた。かなり広い。

エレファンタ石窟と同じく、中はひんやり心地がよい。高温多湿の南インドにおいて、この空間は瞑想修行の大きな助けとなったことだろう。

そして何より、シーンと静まり返ったこの空間。私はここに入った瞬間、「うわーっ」と驚きの呻きを漏らさずにはいられなかった。ここに仏道修行者たちがかつていたのだ。そしてここで仏道に励んでいたのである。その残滓というか、精神的な空気が確かに感じられたのである。

インドに来てこれほど興奮したのは初めてだ。それほどこの空間は独特な圧を放っていた。

そして講堂の中央奥の小さな入り口の先には仏像が彫られていた。椅子に座った形の仏像というのは珍しい。

ちょうど外の光がこの暗室に差し込み仏像の姿が見えるようになっている。こうしたことも全て計算の上でこの石窟は作られているのだろう。

ちょうどこの仏像の辺りから石窟入り口に向かって振り返るとこのような写真になる。

そしてこの石窟で興味深いのは、この講堂の両側に多くの個室が作られている点である。

暗くて写真がぼやけてしまって申し訳ないが、この先はまさに真の闇。光が全く届かない。

私も意を決してここに入ってみた。カメラやスマホのライトもあえてつけなかった。私は肉眼のみでこの空間を探ることにしたのである。

暗闇の中へ一歩踏み出す。入り口付近はまだうっすらと視界がある。しかし奥へ進むと完全な闇が私を包んだ。

すごい。本当に何も見えない。前に突き出した両手も見えない。腕の感覚自体はあるものの、自分の手がどの辺にあるのかわからないという奇妙な感覚だ。まるで腕が異世界に消えてしまったかのよう。

手探り手探り壁をつたい進んでいく。思いのほかここは狭い。奥行きは２メートルもないのではないだろうか。横幅も３メートルほどのように感じる。

ここは修行僧の瞑想修行に使われていたそうである。一人でここにこもるとすれば十分な広さだ。

何も見えない闇とはこういうことなのか。私は奥の壁に手を付けながらこの空間を味わった。こういう所で先人は瞑想していたのである。だんだん自分が目を閉じているのか開けているかもわからなくなってきた。だが、同時に不思議な安らぎも感じる。この壁に触れていると何か穏やかな安心感を感じるのである。

そして、この個室の中は音もよく響く。

試しにお経を唱えてみた。反響する声が実に心地よい。

お経が終わる頃には目が慣れてきたのか、少しずつ周りが見えるようになってきた。なるほど、こうやって人間は暗闇に慣れていくのか。

この暗闇の体験は今でも強く記憶に焼き付いている。人間にとって真の暗闇は肉体的にも精神的にも特別な感覚を養う体験となることを実感した。真の暗闇は日常的な肉体感覚や空間把握を消し飛ばしてしまうのである。精神集中の極点を目指した瞑想修行者達にとってもこれは大いに役立ったことだろう。

私はこの後、第１窟、第２窟と順に見ていったのであるが、皆さんにぜひご紹介したいのが次の第１０窟である。

これまで見てきた石窟とは明らかに異なる。まさに寺院という雰囲気。

それもそのはず、これまで見てきたのはあくまで僧院（ヴィハーラ）という僧侶の居住、修行空間であった。

しかしこの第１０窟はチャイティヤと呼ばれる祠堂となっている。つまりここは仏塔（ストゥーパ）を礼拝するお寺の本堂のようなものなのである。

入り口で靴を脱ぎ裸足で入堂する。

ひんやりした石の床も心地よい。

「ハリドワールのマンサ・デーヴィー寺院でヒンドゥー教の世界観を感じる」の記事でもお話ししたが、靴を脱ぎ裸足になると五感が刺激され、感性が鋭くなるような気がする。単なる礼儀作法を超えた物理的、心理的作用がここにあるのではないかと私は強く思うのである。

そして、この入り口の向こうに見える異世界に私は興奮を隠せなかった。

そして堂内に入った瞬間、ビリビリビリっと来た！本当に来たのである！体に電流が走るとよく言うがまさにその通りだった！雷に打たれたかのようだった！それほどのショックを私は瞬間的に与えられたのである。

この衝撃は生涯忘れることはないだろう。私はこれまで様々な遺跡や芸術作品と出会ってきたが間違いなくこれはその最高峰に位置している。

一体何なのだここは・・・！

まず、この天井である！

私はこの空間に度肝を抜かれた。

アーチ状に深く刻まれたラインがまるで肋骨のように見えてくる。高さと奥行きのある空間が私を包み込み、不思議な落ち着きをもたらしてくれる。そう、まるで体内にいるかのような気分になってくるのだ。

そしてこの空間の奥にストゥーパ（仏塔）とブッダの座像が鎮座している。

先程の第５窟でもそうであったが椅子に座っているブッダというのはやはり見慣れない。これはこの地方ならではの表現方法なのだろうか。

天井も素晴らしいがやはりこの仏像も素晴らしい。

この柔和な表情、力の抜けた優美な姿に私は釘付けだった。

そして現地にいた当時は気づかなかったがこの記事を書いている今、私はあることに思い至った。

この仏像の顔がエレファンタ石窟のシヴァ神とどこか似ているのである。（※「エレファンタ石窟群の巨大シヴァ神に感動！ヒンドゥー教彫刻の白眉をご紹介！」の記事参照）

もちろん、完全に一致するわけではないが、この柔和な表情にはどこか相通ずるものを感じるのである。

エレファンタ石窟もこの第１０窟も時代的にほぼ同時期である。しかもどちらもムンバイ圏ということで、もしかすると同じ流派の彫刻家集団が手掛けた可能性もあるかもしれない。想像は膨らむばかりである。

それにしてもこの仏像は落ち着きと優しい感覚を放射している。この空間にいると心が落ち着く。張り詰めた緊張感ではない。

あぁ、言葉に尽くせぬほどの素晴らしさだ・・・。

私はこの後、全ての石窟を見た後、もう一度ここに戻ってきた。別れが惜しくてたまらない。三度のインドを通しても、ここは圧倒的なベストである。私がこれまで世界を旅してきた中でも間違いなく最高レベルだ。それほど素晴らしい空間だった。ここは圧倒的におすすめだ。インドに行くならばぜひこの遺跡のことを思い出してほしい。

そして仏教石窟群の最後に訪れたのがこちらの第１２窟だ。

ここは僧侶たちの宿泊施設として作られたそう。

僧院正面にやってきた。見ての通り３階建ての作りである。よくぞまあこんな綺麗な構造の建物を彫ったものだ。

廊下の正面には仏像が。生活の隅々まで仏像と共にできるのである。なんと贅沢なことだろうか。

廊下から堂内に入ると先程見た第５窟のような広い空間があり、さらには個室が設けられていた。僧侶たちがここで寝泊まりしていたのだろう。

部屋によっては宿泊というより、お祈りや瞑想に使ったであろう空間もあった。ここは礼拝の場だろうか、多数の仏像が並び実に壮観であった。

３階から外を見渡す。この僧院が岩山を上から彫り進めて作られたというのがよくわかる。目の前の空間も本来岩山だったのだ。この後紹介する第１６窟カイラーサナータ寺院もまさにこの形式で作られたヒンドゥー教石窟になる。ただ、そのスケールがまさに桁外れ。正気とは思えぬ建造物がそこにあるのである。

では、引き続きそのカイラーサナータ寺院を見ていくことにしよう。エローラは実に驚異的な遺跡である！

100年かけて岩山を彫り進めた驚異の彫刻建築カイラーサナータ寺院に驚愕！

復習になるが、こちらがエローラ全体の見取り図だ。見ての通り、エローラは石窟群と呼ばれるように、数多くの石窟が彫られている。目の前の岩山を文字通り彫り抜いてこれらの寺院を作り上げたのである。

そして上の見取り図のように右（南）から第１窟が始まり、第１２窟までが仏教窟、第１３～２９窟がヒンドゥー教窟、第３０～３４窟がジャイナ教窟となっている。

この見取り図の中でも一際大きく描かれている第１６窟がこれから紹介するカイラーサナータ寺院だ。

上でも少しお話ししたように、エローラ石窟群の入場口を抜けてすぐ正面に現れるのが第１６窟のカイラーサナータ寺院だ。

正直、遠くから見ただけではここが本当にインドを代表する傑作建築なのかどうかはわからなかった。いや、むしろ拍子抜けというのが正直なところだった。

しかしいざこの石窟寺院の目の前までやってくるとその巨大さに驚いた。近くで見てみると全く違うのである。

まさにそびえ立つ石の壁だ。しかもこれはあくまで入り口に過ぎない。この向こうに何があるのか・・・、緊張感が高まる。

な、何だこれは・・・！

正直、私は言葉を失ってしまった。あまりのスケールにこれをなんと表現してよいのかわからない。

色彩も残っている場所がある。だが、やはり何と言ってもデカイ・・・！自分の語彙力のなさを呪うしかない。だが、ここに来たならば誰だってこうなるのではないか？トルストイだってこの光景を目にしたら言葉に詰まるのではないだろうか。

そしてさらに先に進んでいくとそれこそ私は度肝を抜かれてしまった。

寺院の両側はまさに岩の壁なのだが、見ての通り岩が屋根のように突き出ているのである！なぜ落ちない！？

このカイラーサナータ寺院は８世紀頃に造営が始まったとされている。

しかもこの寺院の造営方法がまさに狂気としか言いようがない。なんと、岩山の上から真下に彫り進めて寺院を作ってしまったのである。洞窟のように横方向に穴を掘ったのではない、この寺院そのものが巨大な岩山をくり抜いた彫刻作品なのである。

この写真を見て頂ければその雰囲気が伝わるのではないだろうか。ここは元々一つの岩山だったのである。それを文字通り上から地道に彫り続け、下まで貫通させたのだ。どうしてインド人はこんなとてつもないことを思いついたのだろう！しかもこの作業はなんと、１００年近くも続いたのだという。

完成まで約１００年、ひたすら彫り続けたのだ。さすが悠久の国インド・・・時間感覚があまりに雄大すぎる。

これを見た上で先程の写真をもう一度見てみよう。

私たちが今立っている場所も本来岩山があったのだ。目の前の塔の上まで全部岩山だったのである。それを全部上から彫り進めてこの空間が出来上がっているのだ。信じられない。

せり出た岩の迫力が伝わるのではないだろうか。この非現実的な空間に、私はもう何が何だかわからなくなってきた。

寺院を支える象の彫刻群。そのひとつひとつも実に精緻に彫られている。

また、寺院を囲む岩壁の奥は回廊になっており、その庵室のひとつひとつにシヴァ神、ヴィシュヌ神などの彫刻が施されている。

そしてこちらがカイラーサナータ寺院の本殿だ。

その最奥部にはシヴァ・リンガが祀られていた。

内部の構造や彫刻も驚くほど細かく彫られている。これほど巨大な寺院であるが、そのひとつひとつの仕事が実に細かい。そして何と言ってもセンスが良い。ごてごてしたものやこれ見よがしの装飾などもほとんど見当たらないのである。やり過ぎない絶妙な加減が実に素晴らしい。

この寺院の圧倒的なエネルギーに感化を受けているのだろうか、ここは歩いているだけで不思議と力が湧いてくる。

そしてこの寺院はシヴァ神を祀る寺院ということで数多くのシヴァ神像とも対面することになるのだが、そのバリエーションも様々だ。そのどれもがダイナミックで生命のほとばしりとでも言えるような力があるのである。

これは上で紹介した仏教窟とまさに対照的と言えるだろう。

仏教窟の静謐で穏やかな空気とはまるで異なるものがここにはある。

このことについて立川武蔵、大村次郷共著『アジャンタとエローラ―インドデカン高原の岩窟寺院と壁画』では次のように説かれていた。

そう。まさに私も仏教窟からこのカイラーサナータ寺院にやって来て衝撃を受けたひとりだ。

仏教とヒンドゥー教の世界観、人間観の違いがこれでもかと感じられるのがここエローラなのである。

カイラーサナータ寺院はまさにエネルギーの爆発だ。ここに来ればヒンドゥー教のエネルギー、莫大な質量を全身で感じることができる。

ここエローラ石窟群はインドのベストであることは間違いない。卓越した仏教窟、ヒンドゥー教窟を同時に堪能できる奇跡のような場所である！

エローラは私のインド体験のハイライトと言えよう。

続く

※以下、この旅行記で参考にしたインド・スリランカの参考書をまとめた記事になります。ぜひご参照ください。

〇「インドの歴史・宗教・文化について知るのにおすすめの参考書一覧」
〇「インド仏教をもっと知りたい方へのおすすめ本一覧」
〇「仏教国スリランカを知るためのおすすめ本一覧」

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