“タイを歩いて考えたこと” 第13回｜泥臭い魚と旨い海老──地理と食材について
── 水産物流・海流・食習慣と“味の想像力”について
「タイで食べた魚が、ちょっと泥臭かった」。
今回のタイでそう感じた一方で、海老の美味しさに驚きました。
海に囲まれた東南アジア。海産物の宝庫というイメージとは裏腹に、なぜ魚は臭みを残し、なぜ甲殻類はこんなにも甘く濃厚に感じられるのでしょうか。
そこには、地理・流通・海流・文化習慣が織りなす“食材のリアリティ”が深く関わっています。
🗺️ バンコクは“内陸都市”──魚の泥臭さはどこから来るのか？
意外かもしれませんが、タイの首都バンコクは完全な沿岸都市ではありません。
チャオプラヤー川の河口付近に位置するとはいえ、海からは約40〜50km離れた場所にあります。
このため、新鮮な海の魚介を都市圏に届けるには距離と時間、そして冷蔵技術が必要になります。
✅ 川魚文化と“泥臭さ”
こうした地理的背景から、タイ中部には川魚を中心とした食文化が根づいています。
代表的な魚は、ティラピアやナマズなどの淡水魚。養殖も盛んですが、淡水特有の泥臭さが残りやすいのです。
この臭みの原因は、水質や餌、そして魚体内の代謝物によるもので、日本で一般的な「白身の生食用魚」とは、まったく異なる性質を持っています。
淡水魚は本来、生で食べることを想定しておらず、加熱や香辛料、発酵によって“隠す”調理法が主流になっているようです。
🌊 魚が“新鮮なまま届かない”という構造──流通と加工文化
タイは南北に長く延び、広い海岸線を持つ国ですが、生鮮流通網の整備は地域差が大きいのが現状です。
そのため、遠方の漁港で獲れた魚が冷蔵状態で都市部に届くまでの時間やコストがネックになってきます。
✅ 鮮魚よりも“加工品”が中心
このような事情から、タイでは以下のような保存技術に基づく魚食文化が根づいてきました。
干物や塩漬け
発酵魚を使ったディップ（ナムプリック・プラーラー）
ナンプラー（魚醤）といった液体調味料
これらは、単なる保存食ではなく、“川魚の臭み”を和らげる調理知識の蓄積です。魚の旨味をどう抽出し、どう別の形に転換するか ── そこにタイ料理の知恵が凝縮されています。
🍤 海老と蟹はなぜ“甘くて美味い”のか ── 養殖と立地の恩恵
一方で、タイの海老や蟹に対しては、「新鮮で旨い」という印象を抱きます。
この背景には、バンコク南部に広がる甲殻類の養殖地と、その成功が密接に関係しています。
✅ エビ養殖大国・タイの実力
タイは、世界有数の海老輸出国です。特にタイ湾に面したチャチューンサオ、ラヨーン、サムットサーコーンなどには、巨大な養殖施設が数多く存在します。
ここから都市部まではわずか数時間。活きたままの海老や蟹を輸送できるインフラが整っているため、
都市の飲食店でも新鮮な状態で甲殻類が提供されやすいようです。
✅ 魚よりも“海老と貝”を中心とした海鮮文化
この地理的・物流的背景を反映して、タイの海鮮料理は甲殻類と貝類が主役です。
トムヤムクン（海老入りスパイシースープ）
プーパッポンカリー（蟹のカレー炒め）
クンチェーナンプラー（生海老のナンプラー漬け）
ホイトート（牡蠣と卵の鉄板焼き）
いずれも、“魚の切り身”が主役にならない点が、日本との大きな違いといえるでしょう。
🧠 “魚が美味しいはず”という想像力とのギャップ
私たち日本人にとって、魚は“新鮮で、主役になる食材”という共通認識があります。
四季折々の刺身
焼き魚や煮付け
生臭さを極端に嫌う食文化
こうした日本的価値観を前提にすると、タイの魚料理には“違和感”を覚えるかもしれません。
しかしそれは、味覚ではなく構造の違いです。
魚を生で食べる文化がない
香辛料や発酵で“臭みを調理”する前提
魚は“背景的存在”で、主役は別にある
──このように、タイにおける魚の位置づけは、“食材としての意味付け”そのものが異なるのです。
📌 まとめ
バンコクの地理的特性から、淡水魚文化が根づき、泥臭さが残りやすい
魚の生鮮物流は制約が多く、加工・発酵・保存の文化が発展した
海老や蟹は沿岸部の養殖と都市の近接により、フレッシュなまま流通
“魚が美味い国”という想像力は、日本特有の味覚幻想かもしれない
旅で出会う“味の違和感”は、文化と地理の境界線にほかなりません。
「なぜ美味しくないのか」ではなく、「なぜこの味なのか」。
その問いを立てることが、異文化理解の本質なのではないでしょうか。
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